Строительный портал
Все о строительстве и ремонте.

Ремонт сантехники 2

Ремонт сантехники 2

Ремонт и установка смесителей

Смесители предназначены для равномерного смешивания холодной и горячей воды Отличаются они друг от друга способом крепления на трубах в настольном и настенном
вариантах

Промышленность выпускает большой ассортимент смесителей, которые предназначены для умывальников, моек и душей, а также общие смесители – для умывальника и ванны. Общие смесители комплектуются душевой сеткой, которая крепится на стационарной душевой трубке или на гибком шланге.
Большое распространение получили смесители типа «елочка» Это центральные смесители настольного типа, которые устанавливаются на полках моек и умывальников Они бывают двух видов – с тройником или с трубками, от чего зависит способ их подсоединения к водопроводной системе

В смесителях с тройником утечки наиболее часто случаются в той части, которая находится над полкой. Поэтому вода стекает в щель между полкой и стеной. При монтаже таких смесителей необходимо прежде всего герметизировать эту щель Для этого перекрывают запорный вентиль и открывают краны Когда вода перестает течь, насухо протирают полку и заделывают щель каким-либо герметиком. Это может быть полиуретановая монтажная пена, специальные водонепроницаемые шпатлевки или замазки. Важно одно: эти вещества должны обладать водоотталкивающими свойствами

Наиболее часто вода протекает сквозь накидную гайку излива из-за того, что стирается резиновое уплотнительное кольцо. Чаще всего протечки в смесителях случаются из-за неисправности вентильных головок [см «Ремонт вентильных головок (кран-букс)»] Иногда течь может возникнуть между наружной резьбой корпуса и какой-либо из вентильных головок. В этом случае заменяют прокладку [см. «Ремонт вентильных головок (кран-букс)»]
Течи под мойкой и умывальником, как правило, вызваны ошибками при установке смесителей. Чтобы определить причину протечек, нужно внимательно осмотреть все соединения, и если никакие дефекты монтажа не будут обнаружены, то вода, скорее всего, попадает на дно мойки сквозь отверстие, в которое вставляется верхняя часть смесителя. Она закрепляется на полке мойки двумя металлическими шайбами с резиновой прокладкой и нижней поджимной гайкой Бывает так, что при установке эти шайбы смещаются или устанавливаются не по центру отверстия в полке мойки, и тогда в образовавшуюся щель под мойку стекает вода. Если поджимная гайка недостаточно хорошо затянута, то в процессе эксплуатации при открывании и закрывании кранов смеситель смещается в сторону и образуется щель Если после подтяжки поджимной гайки вода продолжает протекать, придется демонтировать смеситель и заменить прокладки Но сделать это довольно сложно, так как смеситель установлен на мойке и к нему подсоединены трубы. А поджать гайку можно только специальным ключом Гораздо проще устранить течь, загерметизировав ее.

Если течь образовалась между накидной гайкой и тройником, то, скорее всего, пересохла или порвалась прокладка Такой ремонт достаточно сложен, он связан с демонтажем мойки и требует специальных навыков. В этом случае лучше всего вызвать сантехника.
При установке смесителя лучше выбирать смеситель «елочка» с трубками: его проще устанавливать и ремонтировать. В отличие от смесителя «елочка» с тройником, он имеет ряд преимуществ: в нем нет тройника, специальной резиновой прокладки и накидной гайки. Вместо всех этих деталей на нем установлены две латунные трубы, жестко соединенные с корпусом смесителя При монтаже этот смеситель не требует точной подводки труб к тройнику, и при ремонте нет необходимости отсоединять мойку. Кроме того, этот смеситель можно монтировать на уже установленной мойке Для этого достаточно отвернуть гайку и снять с корпуса смесителя прокладку и металлическую шайбу Трубки легко гнутся и соединяются с подводкой горячей и холодной воды. Единственное условие – трубы подводки должны находиться приблизительно на одной оси с трубками смесителя, которые при соединении нельзя слишком изгибать, чтобы они не сломались


Смеситель устанавливают на полку мойки, подгоняя к трубам подводки. На трубки надевают ниппели и, уплотняя резьбу льняными прядями, накручивают их на трубы подводки и затягивают гайки Для затяжки гайки применяют рожковые гаечные ключи Трубным ключом или плоскогубцами пользоваться не рекомендуется: гайки изготовлены из мягкой латуни, и их грани могут сорваться.

Основные неисправности, возникающие при эксплуатации смесителей «елочка» с трубками, устраняют так же, как и у смесителей «елочка» с тройником.

Ремонт настольных смесителей с нижней камерой смешивания сводится в основном к ремонту кран-букс с удлиненным штоком [см. «Ремонт вентильных головок (кран-букс)»].
Для моек и умывальников используют также настенные смесители. Их выпускают с металлическими или фарфоровыми корпусами

Металлические смесители старой конструкции, в отличие от новых, имеют сплошной корпус, более массивный узел и меньшие размеры накидной гайки крепления излива. Вместо резиновых уплотнителъных колец, которые сейчас устанавливаются во всех новых видах смесителей, соединение излива со смесителем раньше уплотнялось обычной резиновой прокладкой, которую при замене легко можно было вырубить просечкой. На смену смесителям со сплошным корпусом пришли смесители с составными корпусами

Металлические смесители с верхним изливом предназначены для умывальников, а с нижним – для моек Отличаются они друг от друга только формой излива. Таким образом, если развернуть смеситель для мойки с нижним изливом вверх и установить на нем излив другой формы, его можно использовать для умывальников.

Ремонт и установка настенных металлических смесителей гораздо проще, чем настольных Весь их ремонт сводится к ремонту вентильных головок и замене резинового кольца или прокладки накидной гайки излива

Смеситель с фарфоровым корпусом установить сложнее Для этого его необходимо разобрать. Установка фарфорового корпуса требует большей точности, чем металлического При небольшом перекосе хрупкий фарфор ломается, поэтому фланцы подсоединяющих патрубков должны находиться в одной плоскости, а сами патрубки устанавливаться строго на одной оси с отверстиями корпуса Фарфоровый корпус не должен упираться в стену. Он должен занимать строго горизонтальное положение. Отремонтировать треснувший корпус
невозможно, поэтому придется покупать новый смеситель

Среди смесителей, общих для ванны и умывальника, самым распространенным является смеситель с переключателем «ванна – душ» При установке он соединяется с трубами холодной и горячей воды через угольники специальными втулками. Отверстие каждой такой втулки смещено относительно оси, что позволяет при их ввинчивании в трубы подводки совместить их резьбы с резьбами боковин смесителя. С одной стороны втулок нарезана резьба, с другой отштампованы буртики. Для установки смесителя сначала надевают на втулки накидные гайки, на резьбы втулок наматывают нити уплотнения, смазанные солидолом или густотертой краской, и заворачивают их в угольники подводящих патрубков. Закручивать втулки необходимо осторожно, постоянно контролируя совпадения накидных гаек с резьбами боковин смесителей. При вращении втулок в обратном направлении уплотнение сминается, и втулку придется полностью выкручивать из угольника и наматывать новую набивку. Установив резиновые прокладки на буртики переходных втулок, подсоединяют смеситель с помощью накидных гаек
Для переключения воды с излива на душ и обратно в центре устанавливают пробковые, золотниковые или кнопочные переключатели Наиболее практичен и удобен в ремонте пробковый переключатель. Он состоит из подвижного внутреннего и неподвижного наружного конусов. Поверхности конусов после длительного пользования стираются, и вода начинает одновременно поступать и в излив, и в душ Замена подвижного конуса бесполезна, так как его поверхность притирается к неподвижному конусу индивидуально Но можно попробовать притереть конусы самостоятельно. Для этого снимают накидную гайку, вынимают конус и наносят на его поверхность тонкий слой пасты ГОИ черного цвета Эта паста предназначена специально для притирки и полировки Промышленность выпускает три сорта пасты ГОИ: черного цвета для грубой обработки, темно-зеленую – для промежуточной (средней) обработки и светло-зеленую – для окончательной доводки Смазанный пастой конус устанавливают на место и, прижимая его в центре одной рукой, вращают за рукоятку влево – вправо. Конус периодически вынимают, протирают и наносят новый слой пасты. Постепенно переходя от черной пасты к темно-зеленой, добиваются полного совпадения поверхностей. Для проверки качества притирки наносят на конус по его длине мелом, гуашевыми белилами или синькой тонкую полосу, затем устанавливают подвижный конус на место и, с небольшим усилием надавливая на него, поворачивают влево – вправо. Если переключатель притерся, полоса должна размазаться по всей поверхности конуса.

Течь из-под накидной гайки излива устраняют заменой резинового сальникового кольца, установленного в специальной канавке излива Ниже резинового кольца на изливе установлено пластмассовое разрезное кольцо Работает оно на разжим и когда стирается, то излив может просто выпасть из корпуса Стершееся кольцо заменяют новым Его можно изготовить и самому из мягкой алюминиевой или медной проволоки подходящего диаметра.
Течь из-под накидной гайки стационарной душевой трубки устраняется так же, как и из– под накидной гайки излива. Это связано с тем, что крепятся они одинаково.
В смесителях с гибким душевым шлангом после длительной эксплуатации начинает протекать вода через гибкую спиральную оболочку. Это означает, что разорвалась гибкая резиновая трубка. Новую трубку можно приобрести в магазине или использовать аптечную
Чтобы заменить внутреннюю резиновую трубку душа, отсоединяют гибкий шланг Для этого отворачивают накидную гайку, которой она крепится к смесителю, и снимают прокладку. Затем сдвигают накидную гайку по гибкому шлангу в сторону узла душевой сетки и отсоединяют шланг Откручивают вторую накидную гайку соединения узла с гибким шлангом и удаляют вторую прокладку. После этого отверткой поддевают ниппель, которым крепится резиновая трубка Делать это нужно осторожно, так как ниппель отштампован из тонкого пластика. Трубка зажата между торцовой частью гибкого шланга и конуса ниппеля, поэтому аккуратно снимают ниппели и вынимают старую трубку. Сборку производят в обратном порядке: заправляют новую трубку, вставляют в нее ниппель и зажимают ее между краем гибкого шланга и конусом ниппеля Устанавливают прокладку и накидной гайкой подсоединяют душевой узел Затем берут гибкий шланг за свободный конец и встряхивают, расправляя его таким образом, чтобы он полностью растянулся и в нем оказалась большая часть резиновой трубки Она не должна выступать из гибкого шланга больше чем на 15 мм
Затем устанавливают ниппель, прокладку и, наконец, навинчивают вторую накидную гайку на резьбу смесителя Если не удалось приобрести специальную трубку, можно заменить ее медицинской резиновой трубкой Ее наружный диаметр немного больше диаметра стандартной трубки для душа Чтобы втянуть ее в металлический шланг, пропускают в него тонкую мягкую стальную проволоку, прикрепляют к ее концу конец трубки и втягивают ее в шланг. Чтобы трубка шла свободно, ее смазывают мылом.
Нередко отверстие душевой сетки забивается, и ее необходимо очистить Латунные никелированные сетки крепятся к душевому узлу на резьбе Сетку откручивают, переворачивают отверстиями вверх, прочищают их иглой или шилом и промывают под струей воды

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Душ
Еще в Древней Индии, Месопотамии и Древнем Египте существовали примитивные купальни – прообраз современных душевых В этих купальнях люди мылись, окатывая себя водой Первые настоящие душевые устройства, в которых вода поступала вверх, изобрели древние греки. В этих душевых мылись древнегреческие атлеты после своих гимнастических упражнений (о чем свидетельствуют изображения, сохранившиеся на древнегреческих вазах). На территории современной Турции при раскопках гимнасия Пергама, столицы эллинского государства, были найдены развалины целого комплекса душевых. Эти душевые были построены во II веке до н. э. В них использовалась сложная система распределения и подачи воды к душевым устройствам.

Установка и ремонт ванны

Отечественные ванны бывают эмалированные чугунные и стальные. Их монтаж мало чем отличается от монтажа и установки умывальников, моек и других санприборов
При установке ванну вначале кладут набок и монтируют чугунный сифон с латунным выпуском и чугунным переливом или пластмассовый сифон с переливом. Затем к ванне присоединяют ножки и переворачивают ее, направляя патрубок сифона в раструб канализационной трубы Ванну как можно ближе смещают к стене и, подкладывая под ее ножки кусочки пластмассы или линолеума, устанавливают ее с небольшим уклоном в сторону выпуска Зазор между стыком сифона и канализационной трубы зачеканивают прядями смазанной жировой смазкой пакли и цементируют Сверху обворачивают марлевым бинтом и герметизируют жидким раствором цемента
Снаружи ванн есть специальный прилив с резьбой, к которому привинчивается провод или шина уравнения электрических потенциалов Второй конец шины обычно подсоединяется к водопроводной трубе Уравнитель потенциалов – это защита от статического электричества, образующегося при контакте струи воды с металлом ванны.
При установке ванн следует учитывать, что при общем смесителе для ванн и умывальников край умывальника должен перекрывать борт ванны приблизительно на 70-100 мм. Это необходимо для того, чтобы при поворотах излива вода не попадала на пол.
Следует учесть, что из-за больших габаритов и особенностей монтажа установку ванн должны производить профессиональные сантехники
Засоры в ванне устраняют так же, как и в мойках, прокачивая их вантузом. При этом отверстие перелива плотно закрывают вторым вантузом или мокрой тряпкой Весьма эффективно действует средства «Крот» и «Крот-МЩ» Используют их и в сочетании с прокачкой вантузом.
Но если все эти средства не дали результата, придется прибегнуть к помощи троса Для этого вначале снимают крышку прочистки и вводят в отверстие трос. Действуют так же, как и при засорах моек или умывальников: вращая тросом, проталкивают его в трубу, а затем, двигая им взад-вперед, разбивают пробку засора Одновременно открывают горячую воду, которая размывает и уносит в канализацию остатки пробки Но иногда не помогает и этот способ. В домах типовой застройки, где канализационная труба проходит по поверхности пола и сифон умывальника находится рядом с ванной, ее прочищают тросом через сифон умывальника.

Установка и ремонт раковин, умывальников и моек

При установке этих санприборов основным условием является правильный их выбор. Чтобы избежать излишних и дорогостоящих переделок канализационной или водопроводной системы, необходимо проверить соответствие санприборов канализационным и водопроводным коммуникациям.
Умывальники, мойки и раковины выпускаются различных размеров. На них устанавливаются смесители типа «елочка» или с нижней камерой смешивания.
Раковины предназначены для настенных кранов В их комплект входят стальная эмалированная чаша с приваренным выпуском, стальные штампованные кронштейны и спинка с одним или двумя отверстиями. В основании чаши раковины вместо одного большого имеются несколько мелких отверстий, которые позволяют задерживать мусор без использования дополнительных сеточек
Умывальники представляют собой керамическую чашу, которая устанавливается на стене на кронштейнах, отлитых из стали На них устанавливают настенные и настольные смесители В домах типовой застройки, в которых умывальник устанавливается рядом с ванной, используются универсальные смесители с удлиненным изливом, который при необходимости поворачивают к умывальнику или к ванне. Умывальники типа «тюльпан» продаются в комплекте с керамической подставкой («нотой»), Сифон и выпускная труба таких
умывальников скрыты за подставкой
Кухонные мойки бывают с одной или двумя чашами, эмалированные или из нержавеющей стали Они устанавливаются на кронштейнах или на специальном подстолье. Для удобства монтажа подстолье не имеет задней стенки. Иногда водопроводные и канализационные трубы расположены так, что при установке мойки приходится выпиливать или высверливать одну из боковых стенок подстолья Подстолье мойки обычно имеет две дверцы, на одной из которых крепится контейнер для мусорного ведра с крышкой и канатиком, а на второй – проволочная корзина. Стальные эмалированные мойки и мойки из нержавеющей стали, не имеющие подстолья, устанавливают на стальных штампованных кронштейнах
В старых домах еще остались чугунные эмалированные мойки, которые крепятся к стене на литых чугунных кронштейнах.
При установке раковин следует учесть, что их металлический выпуск свободно входит в горловину сифона Зазор между выпуском и горловиной зачеканивают паклей, пропитанной густой масляной краской А затем стык выпуска и сифона цементируют Чтобы цемент не выкрошивался, его оборачивают сверху бинтом и промазывают жидким цементным раствором.
Для умывальников и моек применяют пластмассовые сифоны, укомплектованные пластмассовыми выпусками. Выпуск умывальника или мойки должен входить в сифон. Для латунного выпуска при соединении с бутылочным сифоном потребуется специальный переходной патрубок. В гофрированном сифоне существует возможность согнуть гофрированную трубу так, чтобы выпуск мойки или умывальника свободно вошел в сифон. Места соединения сифона и канализационной трубы для герметизации снабжены резиновым сальником, который надевают на колено сифона. Колено вводят в канализационную трубу и опускают резиновое кольцо (сальник) по колену в сужение раструба канализации. Зазор, образовавшийся между раструбом и коленом сифона, зачеканивают паклей, обильно смазанной солидолом или другой жировой смазкой. Сверху паклю герметизируют цементным раствором так, чтобы образовалась конусная фаска, которую оборачивают бинтом и герметизируют жидким цементным раствором.
После установки мойки или умывальника может образоваться протечка в месте соединения выпуска с сифоном. Чтобы устранить ее, подтягивают накидные гайки. Протечка может образоваться из-за слишком жесткой резиновой прокладки В этом случае подбирают для прокладки более мягкую резину Устранить течь можно также уплотнением из пакли. При замене мойки или умывальника лучше всего приобрести такие же, как и прежде, чтобы избежать дополнительных сложностей при установке
Если в мойке или умывальнике образовался засор и вода не проходит через выпуск, засор устраняют вантузом. Для этого в чашу наливают воду так, чтобы она покрыла резиновую часть вантуза, и резкими толчками прокачивают воду. В мойках с переливом при прокачке отверстие перелива необходимо закрывать вторым вантузом или тряпкой Обычно штампованные кронштейны, на которых крепятся умывальники или мойки, держатся не очень прочно. Поэтому перед тем, как прокачивать засор, необходимо подставить под выступающий край чаши деревянный брусок Иначе при прокачке засора можно нарушить соединение выпуска с сифоном При прокачке мойки с двумя чашами один из выпусков плотно закрывают пробкой. При прокачке перелива отверстие выпуска не закрывают, а просто наливают в чашу воду.
Если засор не удалось устранить вантузом, можно попробовать сделать это с помощью кальцинированной соды и уксуса. Этот способ особенно эффективен для прочистки кухонных моек, в которых скапливается много жировых отложений Жир связывает мусор, и образуется пробка. Соду засыпают в отверстие выпуска и заливают уксус Бурная химическая реакция растворяет жировые отложения Затем открывают кран смесителя и промывают слив горячей водой Хорошо стекающая вода образует воронку. Нередко стоки умывальника или мойки бывают засорены настолько, что все эти средства не помогают. В этом случае придется устранять засор тросом через прочистку или отстойник сифона
При засоре сифона откручивают отстойник и удаляют из него накопившийся мусор. Проволокой или длинной отверткой очищают стенки стакана Чтобы не испачкались полы, перед тем как снять отстойник, под него нужно подставить таз. Если же и в этом случае засор не удалось устранить, значит, засорилась канализационная труба и придется использовать трос В старых чугунных сифонах крышка прочистки («ревизии») крепится двумя болтами, которые обычно трудно отвинчиваются. Чтобы они не ржавели и крышку прочистки можно было легко снять, их нужно смазать солидолом. Если прокладка из тонкой листовой резины между отверстием и крышкой прочистки деформировалась, следует вырезать новую (для этого подойдет резина от старой автомобильной камеры). Чтобы прочистить засор, снимают крышку или отворачивают заглушку прочистки и просовывают в отверстие трос. При этом трос необходимо вращать, чтобы он смог пройти через повороты трубы. После того как снимут крышку вводят трос и двигают им в двух направлениях: в сторону умывальника и в сторону канализационной трубы
Чтобы предохранить канализационную систему от засоров, на выпуск устанавливают различные сетки, которые задерживают крупный мусор

Установка и ремонт унитаза

Существует несколько видов унитазов, основное различие которых состоит в форме выпуска (косой или прямой). Каждый из этих видов имеет свои достоинства и недостатки
Если конструкция канализационной системы в доме рассчитана на установку определенного типа унитаза, то его нельзя заменять унитазом другого типа Например, нельзя заменить без полной реконструкции канализационного вывода унитаз с прямым выпуском на унитаз с косым выпуском, так как канализационный раструб (вход в канализацию) для унитазов с прямым выпуском расположен на уровне пола. Но даже при соответствующей реконструкции унитаз приходится выносить далеко вперед, что не всегда позволяют размеры туалетной кабины.
В домах типовой застройки конструктивные особенности канализационной системы позволяют устанавливать унитазы только с косым выпуском В любом случае при выборе унитаза лучше всего приобрести тарельчатый унитаз с цельнолитой полкой, на которой устанавливается смывной бачок. В таком унитазе отсутствует манжета, что позволяет избежать лишних протечек.
Прежде чем установить новый унитаз, нужно демонтировать старый. Для этого вначале нужно закрыть вентиль подачи воды в смывной бачок, еще раз убедиться, что он не пропускает воду, и отсоединить подводку от смывного бачка. Затем отвернуть болты, которыми смывной бачок крепится к полке, и снять его. Обычно унитазы крепятся шурупами к зацементированной в пол толстой доске – тафте – через отверстия в приливе (нижней части) унитаза Если сразу не удастся отвернуть шурупы, их можно попытаться срезать ножовочным полотном, заведя его между тафтой и основанием унитаза Так как выпуск унитаза зачеканен в канализационном раструбе, вынимать унитаз нужно осторожно, покачивая, чтобы не повредить хрупкую керамику. Если унитаз сразу не вынимается из канализационной трубы, можно попробовать вытащить отверткой старую паклю, которой зачеканен зазор Затем нужно проверить состояние тафты. Если она не сгнила, то плоскогубцами выворачивают остатки шурупов и очищают ее. От постоянной сырости тафта может прийти в негодность. Тогда ее следует заменить. Для этого желательно выбрать доску из твердых пород древесины, желательно дубовую Доску для новой тафты подбирают такой же толщины, как и прежняя. Все отверстия на ней размечают по старой доске или по новому унитазу, если он отличается от старого параметрами основания. Затем отверстия высверливают и выбирают стамеской. Тафту несколько раз покрывают олифой и примеривают к старой выемке в полу После примерки с тыльной стороны тафты набивают гвозди, а с лицевой засверливают отверстия под шурупы. Выемку, очищенную от старого цемента, заполняют новым раствором и устанавливают в него тафту гвоздями вниз. После того как цемент высохнет, устанавливают унитаз
Для этого очищают канализационный раструб от остатков прежнего уплотнения, затем заполняют канавку выпуска густой масляной краской и наматывают поверх пряди пакли Чтобы уплотнение не развернулось, сверху паклю обвязывают шпагатом. Все уплотнение должно на несколько миллиметров отступать от края выпуска Выпуск с уплотнением снова промазывают густой масляной краской и устанавливают унитаз на тафту, одновременно опуская выпуск в раструб канализации. Убедившись, что унитаз плотно стоит на тафте, его крепят к ней шурупами через отверстия в приливе Под головки шурупов подкладывают кусочки резины, а поверх них – латунные шайбы Затем устраняют щели в зазоре между канализационным раструбом и выпуском унитаза. Для этого забивают их жгутами промасленной пакли и уплотняют лезвием отвертки Поверх уплотнения оставляют канавку глубиной около 10 мм, которую замазывают цементным раствором. Чтобы цементный раствор после высыхания не выкрашивался, его обматывают смоченным в воде медицинским бинтом или лентой из хлопчатобумажной ткани и наносят поверх жидкий раствор цемента В последнюю очередь на полку устанавливают смывной бачок и подключают к нему воду
В последнее время в новых домах унитазы приклеивают непосредственно к полу фирменными мастиками или универсальным эпоксидным клеем (ЭДП) Шов, образовавшийся в месте приклеивания,желательно покрыть несколькими слоями водостойкой краски
Основные неисправности, которые приходится устранять при эксплуатации унитаза, – протечки и засоры
Если протечка образуется на месте стыка унитаза с канализационной трубой, устраняют зазоры и щели. Они устраняются так же, как и при установке нового унитаза Щели забиваются промасленной паклей, зачеканиваются и цементируются.
В тех случаях, когда смывной бачок подсоединяется к горловине унитаза манжетой, резиновая манжета с течением времени пересыхает и трескается. Отремонтировать манжету невозможно, ее нужно заменить новой Для этого перекрывают вентиль, отсоединяют подачу воды и снимают крышку бачка Затем отсоединяют поплавковый клапан и винты крепления бачка к полке унитаза. Манжету сдвигают с горловины унитаза или срезают ее ножом. После этого бачок переворачивают полкой вверх и надевают на патрубок узкой стороной примерно на 1/3 длины манжеты Широкую часть манжеты выворачивают наизнанку, натягивая ее на патрубок. Бачок устанавливают на место, подсоединяют поплавковый клапан, вставляют направляющие втулки с винтами в отверстия унитаза и полки и не очень туго затягивают гайки.Затем натягивают широкую сторону манжеты на горловину унитаза.
Для временного ремонта манжеты можно использовать аптечный резиновый бинт Хорошо растягивая его, обворачивают им манжету и закрепляют конец ленты, проталкивая его отверткой под последний виток.

11:29
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...

красный зелёный голубой